Pinot Noir – Teil 1 – Romana Echensperger MW über Deutschen Spätburgunder

Romana Echensperger MW, eine gute Freundin von mir hat vor einiger Zeit  einen wunderbaren Artikel über deutschen Spätburgunder geschrieben.

https://www.guildsomm.com/stay_current/features/b/weblog2/posts/pinot-noir-with-an-umlaut-german-sp-228-tburgunder

Damit möchte ich meine Serie über Pinot Noir starten. Es werden viele Berichte zu meiner Lieblings-Rebsorte folgen.

Die Serie wird von Winzern, Weinlagen, Ländern, Weinmaking und dem Zauber der schönsten Pinots handeln.

 

Pinot Noir with an Umlaut: German Spätburgunder

German Pinot Noir is a grotesque and ghastly wine that tastes akin to a defective, sweet, faded, diluted red Burgundy from an incompetent producer.
-Robert Parker, 2002.

Do you still have this picture in your mind when it comes to German Pinot Noir? Then it is time for an update, because even in 2002 our dear friend Mr. Robert Parker was out of date concerning German Pinot Noir.

The Spread of Spätburgunder

First of all, the acreage of Spätburgunder in Germany is rising. After France and the United States, Germany is the third largest producer of Pinot Noir in the world – ahead of New Zealand and Switzerland. Plantations of Pinot Noir in Germany have doubled since 1990 to 11,758 hectares today, and Spätburgunder is the third most-planted grape variety in Germany, after Riesling and Müller-Thurgau.

Pinot Noir in the World (2011)
France  26,337 ha
USA 15,802 ha
Germany 11,756 ha
New Zealand 4,650 ha
Switzerland 4,449 ha
Australia 4,254 ha
Italy 3,300 ha
Argentina 1,441 ha
Chile 1,382 ha
Austria 409 ha

 

Development of Pinot Noir Acreage in Germany
1964 1,839 ha
1979 3,573 ha
1991 6,449 ha
2000 9,255 ha
2009 11,733 ha
2011 11,756 ha

 

A little bit of history

Spätburgunder has a long tradition in German vineyards, especially in Baden where it was first documented in the year 884 at Lake Constance. The emperor Charles III, better known as “Charles the fat,” a great-grandchild of Charlemagne, brought the variety from Burgundy, where it is most probably native, to the south of Germany. In comparison, Riesling was first documented in Germany much later, in the year 1435. Furthermore, Pinot Noir was starting to become widely spread from the 15th century onwards, thanks to Cistercian monasteries like Kloster Eberbach.

German Clones – the key to a unique taste

Since Pinot Noir is a grape variety that is prone to mutation, it is not surprising that during the long history of growing in Germany a unique clonal selection of Pinot Noir took place. In the 1930s, the first clonal selections were made in Assmannshausen in the Rheingau. In those times, Pinot Noir was deemed to be a degenerated grape variety. The plants were infected with viruses and therefore yielding unreliably. The second wave of clonal selection came after the Second World War in the 1950s, with targets that mirrored the preoccupations of the age: must weight and yield were the most important parameters, resulting in high-yielding vines with high must weights, yet compact, so-called “standard” clones.

The “standard” clones are in several ways a negative thing. Pinot Noir is one of the grape varieties where yield really matters. While one can easily make great Cabernet Sauvignon with a yield of 50-60 hl/hectare, Pinot Noir is good only when less then 40 hl/hectare are harvested, and really great wines are made with about 30 hl/hectare. Furthermore, Pinot Noir is a thin-skinned grape variety. Since color and flavor are located in the skin, the big berries of the “standard” clones have a bad skin-to-pulp/juice ratio, and it is nearly impossible to make a structured wine out of those bunches. Furthermore, the compacted berries are more susceptible to botrytis. While noble rot is welcomed with Riesling, in red wine it is a disaster because the fungus develops an enzyme called laccase, which destroys all color. The only way to overcome the problem is to heat up the must (if one doesn’t want to have orange-colored wine after a few months). Nowadays, most of the growers who still have those clones in their vineyards divide the bunches after flowering. As a result, clusters grow longer and the berries are therefore less compacted. However, from the 1950s until the 1970s growers preferred high yields, and thermo-vinification was widely used. I assume Robert Parker tasted one of those German “reds” when he described German Pinot Noir as “grotesque and ghastly.”

Rot-susceptibility of those “standard” clones and the efforts of a new generation of wine growers to increase quality have led to research and selection of new clones. Today a plethora of German clones are registered, and the new generation of small and mixed-berried clones with loose bunches, like the Geisenheim “20-13 Gm” or the Freiburg “FR 1801,” are in favor. Equally popular is the planting of the famous French “Dijon” clones. Wine made from German Spätburgunder clones shows more upfront red fruit, with a hint of lovage, and some of these clones are known for keeping high acidity levels. Wine made from French clones, on the other hand, has a darker fruit expression in general and very often has an earthy aromatic core. It is important to know the history of Pinot Noir in Germany to understand why Spätburgunder very often tastes so typically German.

However, there is not ONE right clone and most of the growers prefer to plant a mix of clones. Furthermore, it became clear that the famous “Dijon” clones are not suited to warmer climates, such as the sub-region Kaiserstuhl in Baden. The “Dijon” clones were selected for many traits, most significantly their ability to ripen relatively early in the Côte d’Or. In some warmer sites this means a tendency towards a very rapid sugar accumulation. Here some German clones, such as the “Mariafeld” clones from Freiburg (like the FR 13L), are known to retain high acidity and have an advantage.

  
The so-called “standard” clone (left picture), developed in the 1950s, with the selection target of high must-weight and high yield. Big, compact bunches and therefore increased risk of botrytis infection was the result. On the right is an example of the latest clonal development in Germany: clone “Gm 20-13” from the research centre in Geisenheim, Rheingau. The selection target was more intense varietal character, more color, higher extract, lower yield as well as smaller and mixed berries within one cluster, so as to be less susceptible to rot.

Climate Change

Research at the famous Humboldt University in Berlin shows that average air temperature in Germany has increased with 1.4°C over the last 40 years. Red winemaking in this marginal climate is a new ball game.

Winemaking Techniques

Pioneers like Bernhard Huber from Baden or the Knipser brothers from the Pfalz region learned the secrets of Spätburgunder winemaking by trial and error, as well as through trips to Burgundy and discussions with the French Pinot Noir masters. The new generation of growers has self-evidently studied oenology and most of them have had the opportunity to do an internship abroad. Nowadays you rarely see thermo-vinification anymore (except perhaps in big-scale cooperatives). Most of the producers are mastering the art of Spätburgunder production from the vineyard to the cellar.

Widespread nowadays is the practice of pre-fermentation cold-maceration, aiding colour/aroma extraction for premium wines. Whole-bunch-fermentation was first adopted by pioneers like Rudolf Fürst (winery Paul Fürst / Franken) and is now practiced on a broader scale. This indicates better ripening due to climate change and better clonal selection, encouragement of intra-cellular fermentation for increased aromatics as well as tannin extraction for longevity and structure. On a very low scale must concentration (i.e. reverse osmosis) is used, although it was more prominent 15 years ago (experience shows that this was not supportive to the overall quality). However, since Pinot Noir is known to be anything but a “sugar factory” in the vineyard, chaptalisation is still widely used. Even high-class growers like Bernhard Huber admit, that they sometimes need an extra of a ½% alcohol to enforce balance and mouthfeel.

Whether it is the use of stems during fermentation, cold-maceration à la Henri Jayer, or the decision about which and how much new oak to use, today’s highly educated and experienced growers make reasoned decisions regarding the appropriate pathways to take through all the possible winemaking opportunities regarding Pinot Noir. Today they can better express their ideas of what high-quality Spätburgunder should be about.

Different Terroirs

While the famous Pinot Noirs of Burgundy stem from limestone soils of the Jurassic age, like the fossil-rich Bajocian found in the northern Côte de Nuits or the Argovian limestone more prone to erosion in the Côte de Beaune, Spätburgunder in Germany is planted on very different soils. Since the 1980s growers returned to the concept of terroir and away from the German quality classification wherein only sugar level counts.

Since Riesling mirrors terroir perfectly, Pinot Noir is the perfect completion as THE terroir-driven red grape for cool climates.

Below are a few examples of very good Pinot Noir terroirs in Germany:


                                                                                                                                                                                                   Copyright jancisrobinson.com

1: The Ahr Valley

With 548 hectares, the Ahr Valley is one of the smallest wine regions in Germany. Although it is one of the northernmost areas, 90% is planted with red varieties. With 60% of the vineyard area, Spätburgunder is the most important one. The preference for red varieties is due to the very sheltered microclimate and the soil type: the Ahr valley is a slate and graywacke canyon, protected from too much precipitation and wind by the Eifel ridge. Most of the terroirs in that region are based on slate and graywacke, which heat up easily and store heat. Only a few exceptions exist in the lower Ahr valley, between the villages Bad Neuenahr and Heimersheim, where deeper soils like loamy loess can be found. This terroir, combined with predominantly German clones, are responsible for a very distinctive character: upfront ripe, very cassis-like fruit mingled with smoky and flinty tones. Furthermore, the wines are very juicy, with smooth tannins but nevertheless holding ageing potential. The issue here is the strong domestic market due to the proximity of the wealthy metropolitan area around Cologne, and prices are therefore sometimes ridiculously high.

Best Producers: Jean Stodden, Meyer-Näkel, Adeneuer, and Deutzerhof

  
Single vineyard Pfarrwingert in the village Dernau (left picture) shows the typicity of the Ahr region: steep slopes with poor soils made of slate and greywacke. Meike Näkel of the winery Meyer-Näkel (right picture) makes textbook Ahr Spätburgunder known for an upfront, almost Cassis-like fruit expression.

2: Assmannshausen in the Rheingau

The village of Assmannshausen lies at the point where the river Rhine returns to its normal direction of flow from south to north. Pinot Noir has been cultivated in this area for more than 500 years. The south- and southwest-facing slope is made of predominantly slate, with loamy loess on the lower slope. Some of the growers are taking care of tradition, maturing their Pinot Noir wines in big old barrels and producing an overall lighter and filigreed red wine, while others like the famous August Kessler follow a more international stylebook by reducing their yields and using barriques for their best wines. Kesseler’s wines show immense ageing potential and very dense black fruit, underlined with freshness and spicy slate tones as well as a silky, elegant texture and long finish. He is in my opinion the best red wine producer in Assmannshausen.

3: Bürgstadt and Klingenberg in Franken

Around the village of Bürgstadt, one can find the single vineyards Centgrafenberg and Hundsrück, and around Klingenberg are the very steep slopes of the single vineyard Schlossberg. They all face south, and are composed of Trias sandstone with different levels of loam. The most shallow soils in each are planted with Pinot Noir. Of course, other wineries are located here too, but the most important one (available in various export markets) is Fürst. Paul Fürst has planted a mix of German and French clones in his vineyards and since he is one of THE Spätburgunder pioneers in Germany, he truly masters the art of winemaking. He was one of the first who used stems during fermentation. The wines are very often quite tight in their youth, but they develop a very complex, fragrant bouquet. While lighter and more reddish in color, the wines are precise, pristine and more restrained, with fresh red fruit character and floral and earthy notes, fresh but balanced acidity and structured, powerful but integrated tannins, with a tremendous aging potential.

   
When it comes down to German Pinot Noir, the wines from Paul Fürst (left picture) have a big role to play. He brought the villages Bürgstadt and Klingenberg onto the wine lists of the world. ). Bernhard Huber (right picture) is one of THE Pinot Noir pioneers. His vineyards in Breisgau are planted predominantly with French clones.

4: Southern Pfalz: The Villages of Birkweiler, Siebeldingen, and Schweigen

Here you find a plethora of great growers producing fabulous Pinot Noir grown on chalky soils. Warm microclimates, protected from winds by the Palatinate forest, are the secret behind vineyards like Kastanienbusch in Birkweiler, where Pinot Noir grows on the chalky parts. The same is true for Im Sonnenschein in Siebeldingen. The wines show a mineral impression with a more austere and firm tannin structure. The best wineries are the VDP members Ökonomierat Rebholz, Dr. Wehrheim, and the newcomer Gies-Düppel. Futher south, on the French border, is the village of Schweigen with its south-facing single vineyard Kammerberg, made of heavier, chalky marl soils. It produces full-bodied Pinots, with ripe dark fruits and rounded tannin structure. The best winery here is without doubt Friedrich Becker.

5: Breisgau sub-region in Baden: Malterdingen, Bombach, and Hecklingen

700 years ago, Cistercian monks brought Pinot Noir to this region, where yellowish limestone soils are prevalent. The sub-region Breisgau is a bit cooler then the sub-region Kaiserstuhl in the south, which results, together with its soil type, in pure and elegant wine styles. Bernhard Huber is the most important wine grower and he produces the perfect interpretation of this terroir. His wines are made in the best Burgundian tradition, where hidden power and elegance are key, as well as ethereal complexity, which you can only find in the best Pinot Noirs of the world.

  
The Kaiserstuhl (right picture), the famous sub-region in Baden, is based on an extinct volcano. Volcanic soils surface in the western parts around the villages Ihringen, Burkheim and Oberrotweil. In the northeast, around the villages Endingen or Königschaffhausen, loess is prevalent, brought by the easterly winds from the chalky alps during the ice age. The single vineyard Winklerberg in Ihringen (left picture) is supposed to be the hottest vineyard in Germany. Cacti grow on its summit. 

6: Kaiserstuhl sub-region in Baden

The Kaiserstuhl is the hottest wine-growing area in Germany, and for Spätburgunder mostly German clones are planted. Pinot Noirs from volcanic soils on the Kaiserstuhl are powerful with a rustic edge, and with very ripe red fruit mingled with herbaceous notes as well as with smokiness. The structure is powerful with sinewy tannins and a mineral impression. Some of the best growers are Dr. Heger, Salwey, Freiherr von Gleichenstein, and Bercher. Wines grown on loess soils are more elegant, juicy and less smoky. Some of the best growers on these soils include R. u. C. Schneider and Knab.

7: Markgräflerland sub-region in Baden: Efringen-Kirchen

The winery Ziereisen brought the Markgräflerland on stage. His vineyard Oelberg is located in the neighborhood of a stone quarry, and soils are made of Jurassic limestone, similar to what one finds in Burgundy. The vineyard is sheltered within a dell and planted with a mix of German, Swiss and French clones. His wines pair the elegance of Burgundy with the typical fruit expression of German Spätburgunder, combined with concentration and freshness. Hanspeter Ziereisen is a rising star, and when you taste his wines it is surprising that his parents were still focused on the other agricultural pursuits this region is known for.

  
A stone quarry in the neighborhood shows the Jurassic limestone soil in the area around the village Efringen-Kirchen (left picture). Hanspeter Ziereisen (right picture) is the Spätburgunder star. 

Conclusions

The tremendous increase in quality of German Pinot Noir has to do with several factors. Better clonal selection, knowing which clones are best suited for which single vineyard, high standards in education, a profound knowledge about viticultural and vinification techniques, climate change, and the return to the “terroir” idea (and away from sugar levels as the sole quality determinant), are driving a new classification of quality. But in the end it is the rising self-confidence of the growers that is responsible for Germany’s emergence: they no longer want to simply copy Burgundy and have started to define their own unique interpretations of German Pinot Noir. The target is to provide a distinctive contribution to the world of Pinot Noir and we are definitely on the right track.

Dreizehn Sinne – Cornelius Speinle kocht obere Flughöhe

Vor einiger Zeit hatte mir ein Freund  aus Mannheim ganz begeistert von einem Restaurant in der Schweiz erzählt. Cornelius Speinle kocht hier und das Restaurant heisst 13 Sinne. Wer herausfinden will, woher der Name kommt, sollte hinfahren und nachforschen. Ich übernehme die Haftung, dass er sehr glücklich und zufrieden zurück kommt. Das Team dort kocht obere Flughöhe und Cornelius Speinle wird seinen Weg machen, drei Sterne nicht ausgeschlossen in ein paar Jahren, zur Zeit hat er einen. Mutig gebrüllt, werden jetzt einige sagen, aber in diesem Fall lehne ich mich gerne aus dem Fenster.

Hier noch ein ausführlicher Bericht eines Kollegen

https://www.dasfilet.ch/essen/dreizehn-sinne-schlattigen-uuml-berraschung-des-jahres

Impressionen vom Besuch gibt es auf Facebook

Großer Glastest: “Does one size fit all?”

Glastest

Bei vielen Weinproben in letzter Zeit standen Zalto Universalgläser auf dem Tisch. Und irgendwie hatte ich mich schon daran gewöhnt. In der Diskussion mit vielen Weinfreunden zum Thema Glas drehte sich das Thema dann meistens um Zalto Universal oder Gabriel Gold. Zuhause griff ich für die meisten Gelegenheiten dann auch auf das Zalto Universal zurück, egal ob weiß, rot oder Champagner. Es war ja auch sehr bequem nur ein Glas benutzen zu müssen. Doch ist das eigentlich eine gute Idee?

In Südtirol von einigen Wochen trank ich dann einen Rotwein aus einem Sophienwald Glas, das ich vorher noch nicht kannte. Es war ein roter Burgunder von Armand Rousseau. Nicht einer der ganz großen, aber das Glas holte doch sehr viele Details aus dem Wein.

Bislang hatte ich für roten Burgunder immer meine Zalto Burgund verwendet. Zurück in Deutschland beschloss ich der Sache einmal auf den Grund zu gehen und organisierte mir die Sophienwald Rotwein Gläser um damit ein bisschen zu testen. Durch Zufall sah ich dann, dass Frank Rembold, ein Weinfreund von mir auch gerade Gläser testete und wir beschlossen uns doch einfach mal auf einen ausführlichen Glastest zu treffen.
Wir sprachen über unsere Erfahrungen und beschlossen die derzeit beliebtesten Gläser in den Test aufzunehmen. Das ist das Sortiment von Zalto: Weiß, Universal, Bordeaux und Burgund. Das Gabriel Glas musste unbedingt auch dazu, verspricht es doch mit einem Glas die komplette Weinwelt abdecken zu können.

Damit so ein Test bei aller Subjektivität Aussagekraft hat, mussten aussagefähige Weine her. Neben den ganzen analytischen Details interessierte uns vor allem der Trinkspaß, den der Wein mit dem jeweiligen Glas machte. Wir wählten junge und alte Weine, Aromenstarke und Leise, Komplexe und Fruchtbetonte. Das ist natürlich nie komplett, aber die wichtigsten Stile hatten wir dabei. Da wir beide auf Finesse, Struktur, Balance und eher die leisen Details im Wein Wert legen, sind die Ergebnisse auch eher für einen Weintrinker mit ähnlichem Geschmacksbild geeignet.

Wir konzentrierten uns auf die jeweilige Nase des Weines. Wie komplex war diese, wie harmonisch, was wurde betont, was unterdrückt? Wieviel Spaß machte der Wein aus dem jeweiligen Glas? Ähnlich wie bei guter Musik, wo ein Syphonieorchester als ganzes wahrgenommen wird und es manchmal auch auf ein einzelnes Instrument ankommt.

Frank hat die Details in seinem Bericht bestens beschrieben, da decken sich unsere Eindrücke. Seine Notizen findet ihr hier:

http://www.maluni-weine.de/blogs/wein-blog/weinglaeser-im-test/

Wer jetzt gedacht hätte, das sich die Unterschiede im Millimeterbereich abspielten, liegt leider falsch, das waren richtig große Unterschiede. Nach einem langen Abend gab es dann ein Siegerglas und eine echte Überraschung.

Ich fange gleich mal mit der Überraschung an: Sieger komplexe Weine weiß wurde das Sophienwald Rotwein Glas. Kein Glas hatte bei den Weißweinen in dieser Beständigkeit diese herrliche Balance aus Harmonie und riechbaren Details. Es betonte beim Von Winning (Pechstein 2014) nicht das Holz, sondern zeigte die noch sehr jugendliche Vielschichtigkeit des Weines. Bei der von mir im Nachgang verkosteten Van Volxen Horizontalen aus dem Jahrgang 2008 (Pergentknopp, Gottesfuss, Kanzemer Altenberg) zeigte es vortrefflich die Lagenunterschiede. Bei 2 Chardonnays (Burgund 1er Cru und Kalifornien) zeigte es das komplette Geschmacksspektrum von Hefe-Autolyse über Holz hin zu leichten Fruchtarmomen im Hintergrund.  Es konnte die Komplexität in Harmonie übersetzen. Die anderen Gläser zeigten auch viele Details, konnten aber nicht mithalten.

Sieger Rot wurde mit beträchtlichem Abstand das Zalto Burgund. In seiner Paradedisziplin Pinot Noir (ABC Isabelle 2011) war das nicht erstaunlich. Es hatte aber auch die Eigenschaft, den sehr gut gereiften 1975 Ch. Lascombes ins richtige Licht zu setzen. Die Harmonie und Komplexität des Weines gab kein anderes Glas so perfekt wieder. Der Wein, obwohl kein ganz großes Chateau war ein Riesen-Genuß. Das große Bordeax Glas von Spiegelau war chancenlos, es war weder harmonisch noch zeigte es die Details des Weins. Das Gabriel Glas betonte für meinen Geschmack zu sehr bestimmte Aromen (Reifearomen), ohne hier aber eine Harmonie zu erreichen. Für Proben kann es aufgrund seiner analytischen Fähigkeiten aber gut geeignet sein.

Das Zalto Rotweinglas war meistens überanalytisch, das Sophienwald Rot betonte zu sehr die Frucht bei den Weinen und überlagerte die Wahrnehmung anderer Aromen. Die war gerade bei Weinen mit mehr Körper sehr auffällig. Die Komplexität des herrlichen Salaux 2011 konnte es nicht zeigen. Ich werde es nur für Weißwein einsetzen.

Das Zalto Universal spielte seine Stärken bei Süssweinen aus (getestet mit 12 Süssweinen, darunter aus em tollen Jahrgang 2005 eine Auslese lange Goldkaspel vom Karthäsuerhof, JJ Prüm Graacher Himmelreich Spätlese 2009  und ein sehr stimmiges Kabinett von Egon Müller aus dem Jahr 2005).

Das Geschmacksbild im Mund wurde nur dadurch leicht beeinflusst, wie dick der Rand des jeweiligen Glases war, und wie groß das Glas ist, weil dann der “Schluckwinkel” intuitiv beeinflusst wird. Ein Geheimnis der Riedel Gläser mit den vielen verschiedenen Größen.  Die „Abbruchkante“, dass heisst wir dick oder dünn das Glas ist und wie es geschliffen ist,  hat einen Einfluss, wie der Wein auf die Zunge kommt. Da wir nur mit dünnwandigen Gläsern getestet haben war dieser Einfluss zu vernachlässigen.

Als Fazit kann man festhalten, das die Theorie von dem einem Alleskönner leider zu den Akten gelegt werden muss. Es lohnt sich aber die Investition in beste Gläser.

Ich werde in Zukunft folgende Gläser nutzen

Rot: Zalto Burgund

Weiß: Sophienwald Rotweinglas

Süssweine und Champagner: Zalto Universal

Weinproben: Gabriel Gold

So ein Glastest ist natürlich immer subjektiv und nimmt einem nicht den Spaß ab, doch wieder einmal selber rumzutüfteln und natürlich gibt es auch noch viele andere tolle Glashersteller.

Berichtet gerne über Eure  gemachten Erfahrungen.

100 Punkte – Massimo Botturo in der Osteria Francescana

Ich hatte Lange nicht mehr ein perfektes Essen erlebt, da muss schon alles stimmen wie bei einer großen Oper, die perfekte Inszenierung.  Im Sommer entstand dann der Plan anlässlich meines Geburtstages bei Massimo Bottura zu reservieren. Das ist für mich die ganz große Bühne, angefangen vom Understatement vor der Eingangstür bis zur Kunstsammlung dahinter. Für mich ist das derzeit die Nr. 1. auf der Welt. Auf die Frage , wie denn die Säure in den Gurkensud kommt, den wir bei einem Gericht hatten, kam die Antwort: 26 Zutaten, eine Woche eingelegt. “Simple as that” würde ich da mal sagen. Zum Dessert durften wir dann  in die Küche.

Massimo Bottura, der großer Kunstfan ist, hatte sich von Picassso inspirieren lassen. Beeindruckend! Hingehen! mehr sag ich nicht…

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Von Winning – 7 Uhr Dienstantritt

Wie kommt eigentlich der Geschmack in die Flasche? Wie entsteht ein großer Wein? Auf in die Pfalz zum Weingut von Winning hieß es Mitte September um diesen Fragen auf den Grund zu gehen.

Danke an Florentine für das organisieren, an Joachim und Kurt, ich hoffe ich stand nicht zu sehr im Weg rum und last but not least an Stephan, mir hat der Tag bei Euch  sehr viel Spaß gemacht!

Pünklich um 7 Uhr war Dienstantritt vor dem Weingut und dann ging es mit der Lesemannschaft gleich in die Weinberge.

Joachim Jaillet (ganz rechts)

Joachim Jaillet (ganz rechts)

IMG_1802 IMG_1739Wenn alle so lahm wären wie ich bei der Weinlese, würde das Monate dauern.

Nach einer Stärkung am Mittag durfte ich dann in  den Weinkeller.  Nachdem ich den Wasserschlauch im Griff hatte (sorry Kurt, das war kein Attentat), habe ich mich bei der Traubenanlieferung nützlich gemacht.

IMG_1776Nach dem Pressen der Beeren kommt der Most erst einmal für ein paar Stunden in Absetztanks,  bevor es dann mit Schwerkraft eine Etage tiefer zum Vergären geht.

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Kellermeister Kurt Rathgeber

Kellermeister Kurt Rathgeber

absolute Sauberkeit ist super wichtig im Weinkeller

absolute Sauberkeit ist super wichtig im Weinkeller

Stephan Attmann

Stephan Attmann

Hat es mich jetzt doch ins Burgund verschlagen angesichts all der Fässer? Nein, ich bin immer noch in der Pfalz!  Denn so bedacht und behutsam arbeiten in Burgund nicht viele Winzer. Weder im Weingut, noch im Keller.

Meine Lieblingslage ist der Pechstein, gefolgt von Kirchenstück (immer eine sichere  Bank), Ungeheuer und Kalkofen. Wer es floraler mag, wird mit dem Grainhübel glücklich. Die Weine gibt es u.a. direkt ab Weingut oder bei der Weinhalle in Nürnberg.  Und wenn es nichts mehr gibt – freut Euch einfach auf  den 2015er!

Hier schon mal eine Kostprobe:

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Barolo! …Intelligent Traditionalism

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Traveling to Italy without going to the Piemonte is for a wine lover like traveling to the Bahamas without going to the Beach.

This time we had only 4 days in the Barolo area. Harvest season for the 2015 Nebbiolo has just begun. We visited Vietti, Bartalo Mascarello, Aldo Conterno and Roberto Voerzio.  All of them have different ways, but the aim is for everyone of this great wineries the same: to make the best Barolo.

We startet with Vietti, where Elenea Currado told us about their different Crus. For Barolo Starters their Castiglione 2009 is a very good wine to unterstand why Barolo is the King of Wines.

Nowadays  most of the talk is over about Tradionalists and Modernists: When it makes sense to use a Barrique for some time during the winemaking process, most of the good wineries will use it.  As Giacomo Conterno, one of the owners of Winery Aldo Conterno said it during our visit: The visitor he likes most is the real wine lover and not the people who want to talk about “Wine Religion”.  Try his Romirasco 2010.

Botti’s are not a sort of Religion in the Barolo area anymore. First it is very important to  have a good year and to do an exellent job in the vineyard, to grow and select the best grapes. At Roberto Voerzio they have only 0,5 Kilo per Vine after all selection processes.

And THEN you can make decisions how to handle the grapes in the cellar. Maria Theresa from Bartolo Mascarello describes in TONG Magazin No 16 (Nebbiolo) her way of making great Barolo from plating until work in the cellar without Barriques, very intersting.
I like the 2008er very much.

Next time we will visit Sandrone, Giacomo Conterno and Gaja, stay tuned.

A big Thank you to Bartolo Mascarello, Elenea Currado (Vietti), Myriam Voerzio (Roberto Voerzio) and Giacomo Conterno (Aldo Conterno)

And here useful informations for the area:

SHOPPING
Fashion in Alba and Turino
Most Vines are sold in Germany by http://www.gute-weine.de/italien/piemont.html

WHERE TO STAY

http://www.corte-di-lequio.de/ (im Süden, Traumhaft aber etwas zu fahren)

http://www.cortegondina.it/de/ (in La Morra)

WHERE TO EAT

am besten die kleinen Restaurants nutzen und auf Sterne verzichten

WHERE TO DRINK

die beste Barolo Auswahl  und einen der größten Weinkeller der Welt gibt es hier:

http://www.laciaudeltornavento.it/itaIMG_1700

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ViettiElena Currado (Vietti)Elena Currado (Vietti)

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Bartolo MascarelloIMG_1557 IMG_1553

Aldo ConternoIMG_1627 IMG_1625 IMG_1621

Giacomo Conterno (Aldo Conterno)

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Roberto VoerzioMyriam VoerzioMyriam Voerzio

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Ristorante “La Ciau del Tornavento” in Treiso (one of the best Wine Cellars worldwide with 60000 bottles)
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Seminar Wein- und Bodendiversivität 2.0 in Neustadt a.d.Weinstrasse

Schon mal in der Mittelhardt ein Loch in den Boden gegraben? Sie auch nicht? Das ist aber richtig interressant, dass kann ich Ihnen versichern. Christina Fischer hat mit Prof Fischer zusammen ein tolles Seminar in Neustadt durchgeführt. Es ging darum Winzer, Sommeliers, Weinfachleute und Weinhändler zusammen zu bringen und über den Einfluss des Bodens auf den Wein zu diskutieren. Dabei waren unter anderem Philipp Wittmann, Dirk van der Niepoort, Paula Bosch, Bodenkundler, Proffesoren aus Geisenheim und viele bekannte Gesichter aus der Deutschen Wein-Community. Über Terroir ist schon soviel geschrieben worden, dass ich mich hier zurück halten möchte. Für mich mitgenommen habe ich, das bei Weitem noch nicht alles erforscht ist rund um das Thema „wie kommt der Geschmack in die Flasche?“. Die Qualität entsteht im Weinberg und ohne eine gute Lage wird kein Spitzenwein entstehen, das ist mal sicher und da sind sich wohl alle einig.

Doch neben der chemischen Zusammensetzung und den physikalischen Eigenschaften des Bodens spielen auch viele andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel die Art der Bewirtschaftung. Biologisch oder biodynammisch arbeitende Winzer, die achtsam mit Ihren Weinberger umgehen, haben wohl das bessere  Potential für große Weine, das ist meine persönliche Erkenntnis. Die Hefen im Keller haben eine größere Bedeutung als diejenigen im Weinberg. Das Mikroklima in der Weinbergslage ist auch nicht zu unterschätzen und erst mit dem Know How und der Erfahrung eines guten Kellermeisters und den finanziellen Möglichkeiten nur die besten Trauben zu selektieren entstehen große Weine. Eine Gleichung mit vielen Unbekannten, die einem die Grenzen des Beeinflussbaren aufzeigt. Umso mehr Respekt habe ich vor wirklich großen Weinen und deren Machern.

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3 Tage 3 Menüs 3 Sterne – Junge Köche in der Pfalz

Über das Opus V hatte ich hier schon geschrieben, das ist immer eine Reise für mich wert. Diesmal ging es darum, die jungen Köche der Pfalz im Vergleich zu erleben. Wer hatte die Nase vorn beim direkten Vergleich, gab es überhaupt einen Sieger? Die mutigsten Kreationen zauberte Benjamin Peifer im Urgestein in Neustadt auf den Teller, die größte Harmonie in den Gerichten zeigte Tristan Brandt im Opus V Mannheim, er bleibt auch meine persönliche No. 1 und ist für mich der heisseste Kandidat für den zweiten Stern, das beste Signature Gericht kam von Daniel Schimkowitsch im Ketschauer Hof. Alle Restaurants lohnen den Besuch.  Hier einige Impressionen von einzelnen Gängen der drei Köche…

Benjamin Peifer

Benjamin Peifer

Tristan Brandt

Tristan Brandt

Daniel Schimkowitsch

Daniel Schimkowitsch

Reichsrat von Buhl – Eine Legende aus der Champagne startet in der Pfalz durch

Woran denken Sie zuerst, wenn Sie dem Namen  Namen Mathieu Kauffmann hören? An den den genialen Önologen vom Champagnerhaus Bollinger?   Das wäre vor 2 Jahren noch die richtige Antwort gewesen. Seit dem Sommer 2013 ist er aber Kellermeister und technischer Direktor bei von Buhl. Der leider verstorbene Achim Niederberger hat ihn in die Pfalz geholt.

Von Buhl Riesling Brut 2013: Das ist ein ganz eigener Stil, wie es ihn vorher so noch nicht gab. „Champagner trifft Riesling“,  sehr hoher Spass- und Genußfaktor.  So gut und präzise können das ganz Wenige in der Branche, vielleicht wirklich nur der gebürtige Elsässer Mathieu Kauffmann. Manfred Klimek hat darüber in der Welt einen tollen Artikel geschrieben:

Manfred Klimek über von Buhl

Darüber vergisst man leicht, das von Buhl auch tolle Stillweine macht, knochentrockene, präzise Rieslinge, mit knackiger Säure und großer Zukunft. Parzellen in den allerbesten Lagen der Mittelhaardt  gehören dem Weingut. Pechstein, Kirchenstück, Kieselberg, Jesuitengarten und viele mehr. Die Weine sind jung nicht leicht zu verkosten, da muss man schon sehr genau ins Glas riechen. Der Unterschied zu anderen Weinen mit hoher Säure, die manchmal ja auch unreif schmecken kann( tut sie bei von Buhl gar nicht), ist die Eleganz und Qualität der Weine. Da muss man Perfektionist in allen Bereichen sein. Hinter dieser Qualität  steckt enormer Aufwand im Weinberg, beim Lesezeitpunkt, bei der Traubenselektion und im Keller und das Ziel von Geschäftsführer Richard Grosche ist kein Geringeres,  als von Buhl unter die absoluten Top Weingüter in Deutschland zu führen.  Die Chancen stehen gut, die Weine brauchen wahrscheinlich mehr Zeit als andere, bis sie ihr wahres Potential zeigen, aber es wird sich lohnen sich bei Zeiten einzudecken. Auf einer 2013 Verkostung der Lage Ungeheuer in Rahmen des Wein- und Bodenseminars von Christina Fischer vor ein paar Wochen war von Buhl mein persönlicher Favorit. Ich hatte bei meinem Besuch zudem das Glück, dass Richard Grosche sich die Zeit genommen hat, mir die Top Lagen des Weingutes zu zeigen. Vielen Dank  Richard, das war super interessant! Wir werden noch viel aus Deidesheim hören, da bin ich mir sicher.

Richard Grosche

Richard Grosche

das war mal Meeresboden

das war mal Meeresboden

schwarzer Basalt

schwarzer Basalt

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von Buhl Kirchenstück

von Buhl Kirchenstück

hier bleib ich!

hier bleib ich!

 

die werden nur an die besten verteilt (Zweitbelegung nach DRC)

die werden nur an die besten verteilt (Zweitbelegung nach DRC)

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da können wir uns drauf freuen

da können wir uns drauf freuen

Richard und Mathieu

Richard und Mathieu

 

 

 

 

 

 

 

 

Gipfeltreffen in der Pfalz – Stephan Attmann (von Winning) trifft Jim Clendenen (Au Bon Climat)

Juni 2015, wir notieren im Westen Deutschlands an der Mittelhaardt Rekordtemperaturen und es gibt kaum Niederschläge. Wie werden die Reben damit zu Recht kommen, vor allem aber, wie wird sich der Wassermangel auswirken. Zuviel Wasserstress nach der Veraison wäre aber wohl noch viel kritischer.

Ich bin hier, weil das lang ersehnte Gipfeltreffen von Stephan Attmann (Von Winning) und Jim Clendenen (Au Bon Climat) in Deidesheim auf dem Programm steht.

Martin Kössler hatte die Idee, diese beiden Ausnahmewinzer in der Pfalz zusammen zu bringen und um das schon einmal vorweg zu nehmen:  Super Idee Martin!

Stephan Attmann zeigte uns seine Premium Lagen oberhalb von Deidesheim und erläuterte uns zusammen mit seinem Aussenbetriebsleiter Joachim Jaillet die Philosophie, die hinter den Dichtanpflanzungen bei von Winning steht. Wie in Burgund, werden hier doppelt so hohe Stockdichten wie üblich genutzt, um die Rebe in eine Konkurrenzsituation um Ressourcen zu bringen. Von Winning arbeitet mit den biologischen Methoden des Weinbaus, ist aber kein Bio-Betrieb, weil Stephan Attmann Kupfer nicht einsezten möchte.

Nach akribischer Selektion und einer kurzen Maischestandzeit, lässt Stephan Attmann seine Weine ohne Temperatursteuerung in gebrauchten Holzfässern voll durchvergären und lange auf der Hefe liegen. Das Ergebnis ist für mich sehr beeindruckend, so ein klares und dennoch vielschichtiges Repertoire an Aromen zeigen ganz wenige Rieslinge.   Es gibt auf der Welt nicht viele Önologen, die so  wahrhaft große Weine bereiten können. Wer einmal seinen Pechstein 2013 verkostest hat, wird mich verstehen.

Kalkofen und Pechstein aus dem Jahr 2013 sind zur Zeit auch meine Favoriten aus dem von Winning Sortiment, das Kirchenstück muss ich noch probieren und ich freue mich schon auf die 2014 Kollektion, ein bisschen Platz habe ich noch im Keller.

Über Jim Clendenen muss man nicht viele Worte in der Weinwelt verlieren, er ist eine Legende und zusammen mit Paul Draper von Ridge ein Mann der ersten Stunde des kalifonischen Weinwunders. Jim hatte Pinot Noir und Chardonnay dabei. Seine Pinot Noir’s gehören zu den Besten der kalifornischen Westküste.  Er berichtete, wie er die Balance aus physiologischer Reife und dem Zucker- und Säuregehalt  der Trauben in Kalifornien meisterst. Ein perfekter Mix ist hier notwendig aus Höhe und Ausrichtung der Lagen, Nebel vom Pazifik, Reberziehung, Laubarbeit und Erntezeitpunkt. Jim hat das meisterhaft im Griff und bei seinen Chardonnays musste ich viel eher an die Côte de Beaune denken, als an das warme Kalifornien. Chapeau!

Jim, Martin und Stephan

Jim, Martin und Stephan

Stephan Attmann und Joachim Jaillet

Stephan Attmann und Joachim Jaillet

hier wächst der Sauvignon Blanc für den 500er

hier wächst der Sauvignon Blanc für den 500er

coole Drinks (SB 500 aus dem Jahr 11,12, und 13)

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im Keller mit dem Jahrgang 2014

im Keller mit dem Jahrgang 2014

Jim in Action

Jim in Action

Stephan

Stephan